罗伯塔·阿玛尼是乔治·阿玛尼最为器重的侄女，她极强的社交能力尤其被乔治·阿玛尼所欣赏，他所有的国际演讲均由罗伯塔为其口译。日前有报道指罗伯塔·阿玛尼已成为乔治·阿玛尼将成为接班人。

　　第62届戛纳电影节期间，乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）的侄女罗伯塔·阿玛尼（Roberta Armani）主持了“电影业界反艾滋病”的慈善晚宴。

　　2009年，当乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）迈入75岁高龄之际，时尚界关于他即将退休的传闻愈演愈烈。

　　事实上，很多年来时尚分析家们已经不止一次地猜测过阿玛尼商业帝国的前途命运。这位老牌时尚大师虽然拥有几十亿美元的资产，但他一生未婚，没有子嗣继承。有报道传言接班人将是从17岁起便开始在EMPORIO ARMANI的店铺实习，后来在阿玛尼公司工作了长达近20年，为阿玛尼品牌在好莱坞奠定了良好名流关系的侄女罗伯塔·阿玛尼（Roberta Armani）。

　　罗伯塔·阿玛尼天生随和的性格很容易与明星们打成一片，图为：她与李奥纳多·狄卡普里奥

　　她是天生的公关专家，能把明星名流各路人马笼络到身边，左图：罗伯塔·阿玛尼与凯特·布兰切特在Armani 2009秋冬高级定制秀场；右图：与摩纳哥王子女友Charlene Wittstock、西班牙名模Eugenia Silva在Armani 2009春夏高级定制秀场

　　左图：罗伯塔·阿玛尼与Dolce&Gabbana的设计师Stefano Gabbana在派对上；右图：与《变形金刚》女主角梅根·福克斯在2009秋冬高级定制秀场

　　乔治叔叔的小侄女

　　“叔叔就像一位皇帝，而我是他任命的外交大使。他信任我，我从小是他看着长大的。”

　　罗伯塔1970年出生于意大利的博洛尼亚，她的父亲塞尔吉奥是乔治·阿玛尼的兄长，结过两次婚，因此罗伯塔还有一个同父异母的姐姐西尔维娜。父亲生性敏感且多疑，因此罗伯塔的童年是在忧郁中度过的。“童年时，虽然我只是一个小女孩，却已经遭受了很多苦痛和折磨。我的父亲意志非常消沉，整天把自己关在一个黑暗的房间里，只有我陪伴着他，那段时光非常难挨。” 据罗伯塔回忆，直到叔叔乔治·阿玛尼在20世纪80年代取得巨大成功后，他的父亲才开始快乐起来。但好景不长，罗伯塔的父亲于1993年去世，终年59岁，那时罗伯塔刚满23岁。

　　1984年罗伯塔在米兰上高中，那个时候，整个米兰都为阿玛尼品牌所带来的新风尚而欢呼雀跃。“就像平地里一声惊雷，一瞬间一切都改变了，”她这样描述当时的情景，“记得当时我穿着阿玛尼牛仔服去学校，同学们居然想从我身上将衣服抢走。”乔治·阿玛尼对这个小侄女也是相当疼爱，罗伯塔年少时喜欢跟随叔叔驾驶着52米长的游艇往来于位于世界各地的住所之间，“他就像是我的亲生父亲一般照顾我，关心我。”

　　从1987年就起，罗伯塔就开始接触家族生意，她连续4年利用整个暑假的时间飞到美国，在EMPORIO ARMANI的店铺担任售货员。1990年，她进入一家高等翻译学校学习语言学和翻译专业。毕业之后，她正式进入阿玛尼公司工作。刚进入这个庞大的企业时，罗伯塔并不知道她要干什么：“最开始时我什么都干，从模特、代言人开始干起，然后在出版部负责国外刊物，后来又转到意大利出版部。”这几次转变让她积累了非常可贵的与媒体打交道的经验，再加上她自身语言上的优势，都为她后来进入公关部工作打下了深厚的基础。

　　属于罗伯塔的好莱坞

　　罗伯塔具有独特的魅力，她天生随和的性格很容易与明星们打成一片，让他们在不知不觉中喜欢上阿玛尼经典红地毯风格的服饰。

　　1997年，罗伯塔进入公关部工作，之后她的功劳不容小觑。

　　好莱坞是阿玛尼本人最为看重的市场，很多年前他就凭借为影星制作演出服的机会打开了这个令人垂涎的市场，但后来来自其他设计师的竞争日益激烈。明星们可选择的范围广了，阿玛尼自然就不再是他们登台演出时的首选。

　　为了解决这个问题，罗伯塔上任后在好莱坞开设了属于自己的VIP办公室，专门接待那些享誉全球的电影红星，为其定制阿玛尼刚刚推出的高级时装系列。罗伯塔表示：“在好莱坞，有些人是忠实的阿玛尼迷，而有些却对阿玛尼持有偏见。但阿玛尼就是阿玛尼，它毫无疑问代表了优雅和高贵气质，同时非常适于穿着，明星们穿着阿玛尼既可以体验到前所未有的舒适，又完全可以塑造心目中的时尚形象。”

　　为了博取明星的信任和好感，罗伯塔经常亲力亲为，比如罗伯塔亲自花了一个下午的时间为威尔·史密斯试装，并推荐了一款天鹅绒定制夹克。而兰姆·尼森也非常喜欢与罗伯塔一起讨论时尚流行趋势，他说：“有时候早上起来，我会情不自禁打开衣橱，只为触摸阿玛尼细腻的质感，即使内衣也是如此。而罗伯塔本人也给我这种感觉，高雅，细致入微。”

　　U2主唱Bono和贝克汉姆也是罗伯塔最忠实的好友。“贝克汉姆很清楚他想要达到什么样的时尚效果，这对我而言就更容易了。”罗伯塔说。女明星玛丽·比利奇在罗伯塔建议下定制了一件装饰着水晶珠串的小黑裙搭配皮草上装，她称赞罗伯塔：“非常专业，而且她能让你彻底放松。”凡是与罗伯塔打过交道的明星基本上都称赞她轻松自然，平易近人。

　　在罗伯塔出任公关部主管之后，最为漂亮的一次公关，要数为汤姆·克鲁斯和凯蒂·霍尔姆斯筹备的婚礼。她担任了婚礼的策划人，全程参与了每一个细节。为了筹备这场举世瞩目的婚礼，罗伯塔忙碌了好几个月。乔治·阿玛尼亲自上阵为凯蒂设计婚纱，那件由法国蕾丝和施华洛世奇水晶珠串点缀的婚纱让新娘非常满意。

　　“罗伯塔让阿玛尼品牌获得了最大的发展空间”，这是叔叔乔治·阿玛尼给予她最高的评价。

　　当年，Frida GIannini 不负Tom Ford 的期望，把Gucci 配饰浇灌成一棵巨大的摇钱树。后来TomFord 走了，她在风雨飘摇中从容接管了整片森林，从此每季都能培育出前所未有的新奇花果。

　　Frida Giannini 有一张古典端庄的椭圆形脸蛋，一头服帖的中分长发。虽是穿一身黑色，佩戴醒目的金色首饰，不过与大多数意大利时髦女郎比起来，她显得格外温柔内敛。

　　正是这种柔韧的气场驯服了曾经霸气十足的Gucci.4 年前，当她刚被任命为Gucci 女装设计总监时，谁也料不到她会为这个品牌开创一个怎样的未来，毕竟之前她的成功仅限于配饰领域。Frida 创造的Gucci 女郎变化多端，而且比以往任何时候都更勇敢——勇敢不等于敢穿，正如性感不等于裸露，“能够掌控自己的女人最迷人。”她说，“穿上真正让自己高兴和舒服的衣服吧。”

　　从配饰到女装、男装，再到店铺设计，Frida 牢牢掌控着她的时尚帝国。最近在上海新开幕的Gucci 旗舰店就是由她亲自设计的。若顺应父母的期望，她本该成为一名建筑设计师。但是她只按自己的意志生活。她也爱建筑，但设计时装才是她的梦想。如果没成为时装设计师呢？她的答案是：“当一名摇滚歌手。”

　　B=《外滩画报》

　　F=Frida Giannini

　　B：上海Gucci 旗舰店的设计理念是什么？除了时装之外，你也擅长室内设计吗？

　　F：建筑和室内设计是我的两项个人爱好，当然它们都排在时装的后面。我自己的家里满是来自于1930至1960 年间的古董品。设计Gucci 店铺家具时，我从装饰艺术年代获取了不少灵感。至于整间店的基本结构，我的主要目的是让自然光线透进室内，形成店内与店外街市的一种对话。我不喜欢封闭、昏暗的空间，我认为一间采光良好、感觉温暖而热忱的店铺才是时髦的。

　　B：给我们讲讲Gucci 2010 早春度假系列吧！

　　F：我很喜欢设计早春度假系列，因为它们很实用，而且能穿一整年。这个系列通常11月上市，会卖好长一段时间，所以种类很多，有勾勒曲线的小礼服、小牛皮双排扣风衣，也有裁剪考究的短裤和镂空泳装。这一季我在设计中融入了强烈的运动细节，比如粗大拉链、潜水服式的弹力面料以及雕塑感廓型。

　　B：你的时尚生涯是从设计包袋开始的，你个人最喜欢的一款包是什么？

　　F：别叫我选！我只能说，我感觉最贴心的是自己为Gucci 设计的第一只印花包。不仅因为它当时很轰动，更因为我从此对自己的创意直觉更有信心了。

　　B：你如何定义Gucci 式的性感？

　　F：性感在Gucci 女装中占有重要地位，但是不是唯一的元素。对我来说，性感必须与美丽、自信、有力等元素联合起来，不能是赤裸裸的性感。裸露不等于性感，能够掌控自我的女人最迷人。另外，我喜欢展示女人的美腿。

　　B：你通常在哪里获取灵感？过往的哪个年代令你最受启发？

　　F：不胜枚举！有一次我甚至从一只漂亮的门把手上受到启发，千真万确。重要的是留心观察身边的每一件事物。我最喜欢的年代有三个：1960 年代的jet-set 风格、1970 年代的华丽颓废、1980 年代的摇滚风潮。

　　B：你从什么时候开始迷上时尚？你的第一件时尚单品是什么？

　　F：我记得自己从学会走路起就开始偷穿妈妈的衣服，而且她有许多漂亮的Gucci 包袋。我儿时的梦想就是从事设计，我的祖母在罗马拥有一间服装店，我喜欢把进进出出的女顾客画下来，一画就是几小时。

　　我的第一件时尚单品就是一双Gucci 浅口高跟鞋，一切都是注定的吧。

　　B：请形容一下你自己的穿衣风格吧！

　　F：怎么说呢，也许该叫“Frida Mix”。我既喜欢女性化的短裙和超高跟鞋，但也有比较刚强的一面，比如机车皮夹克、男性裁剪长裤和摇滚味的撞钉靴。我还很喜欢古董珠宝、手表和古董衣。

　　B：你最喜欢哪座城市？

　　F：最近我迷上了罗马。罗马是我出生的城市，而且我与我的设计团队前不久搬去了罗马，此前我们在佛罗伦萨呆了5 年。罗马的灯光和色彩看起来十分魔幻。

　　B：你通常如何度过闲暇时光？

　　F：我喜欢读书，也喜欢运动。我认为骑马是世界上最好的运动，我从小热爱骑马。

　　B：作为一名设计师，你觉得最开心的事是什么？如果没有走上时装设计的道路，你现在可能在做什么？

　　F：最好的部分是当我在街上看见自己的设计草图正穿在行人的身上，这是一种超现实的体验，带来无可比拟的满足感。

　　如果没有成为时装设计师，也许我会当一名摇滚歌星。

　　B：这次来中国，什么最令你印象深刻？你会给中国人提什么时尚建议？

　　F：中国人对时尚充满热情，而且渴望去发现新的潮流和新的品牌，在我看来，这里的时尚业正蓄势待发。我注意到大街上有许多人提着Gucci 包，我当然为此感到高兴。

　　我给所有人的建议都一样，穿上让自己高兴和舒服的衣服，勇于尝试新潮流。

这并非我们第一次将时尚大师搬上版面，不同之处在于Valentino的身份有些复杂。由他创立的个人品牌如今已走过近半个世纪，成为名副其实的时尚翘楚。而尴尬的是，也许正应了“人红是非多”那句话，过度模仿和山寨，让其在中国时尚达人眼中，也许少了点分量。“红”代表的不仅是一种经典色，更是一个长盛不衰的神话。抱着为其“正名”的想法，还原一个真实的Valentino Garavani，还原一个真实的时尚大师。

末代之尊

去年9月，在第65届威尼斯国际电影节上，《华伦天奴：末代王尊》正式亮相。而这也是继以卡尔·拉格菲尔德为主角的传记电影《时尚大帝》后，又一部以服装设计师为主角的纪录电影。本片以意大利大牌华伦天奴的设计师Valentino Garavani为主角，特约著名导演随行跟拍2年而成，影片长度超过了250小时。如果说这些还不足以让你了解大师，那你完全可以再参考一下参加影片首映礼的明星阵容，安妮·海瑟薇、格温妮丝·帕特洛……这些大名鼎鼎的名字不必再说，就连时尚金童设计师汤姆·福特也来捧场。而大师本人则以其一贯优雅的西装造型亮相，还揽着当红女星安妮·海瑟薇的纤腰亮相，忽略高度因素的话也堪称完美组合。然而，你很难想象这位样子普通的老人已经年逾古稀，更重要的是，他用不到半个世纪的时间，缔造了一个不可复制的时尚神话。1932年出生在意大利北部的Valentino，早在读书期间就获得了国际羊毛组织颁发的设计奖项，随后Y S L和Karl Lagerfeld也获得了这个奖项。1960年，他在罗马上市了第一个系列。并很快就因设计的曳地长裙而名声大噪，由此奠定了其高级晚装礼服的绝对地位。1965年，被《Women‘s Wear Daily》誉为“罗马最富明星色彩的设计师”，其后在1967年又荣获“时尚界的奥斯卡奖”——Neiman Marcus Award.经历了40年的礼服设计生涯，Valentino在1998年以21.1亿美元的价格卖掉了公司。2006年，他还获得了法国总统颁发的荣誉团骑士级奖章，并于2007年光荣隐退，经历了这个年代的所有光辉岁月，称他“末代之尊”自是绝不为过。

经典之红

有趣的是，Valentino在意大利语中意为“情圣”，上个世纪的70年代，他的服饰很快就得到杰奎琳·肯尼迪、美国前“第一夫人”南希·里根以及当红女星Julia Roberts、Nicole Kidman等人的青睐，她们甚至被冠上“Val‘s Gals（Valentino的女人）”的称号。对时尚中人来说，提到他很自然会想起曳地晚装和那抹艳丽无比的红色，这显然已经成了经典的代名词。在过去的50年里，Valentino设计了一系列的红色礼服，他以现代的元素处理古老的流行，那些曾经经典的流行元素，如刺绣、皮毛羽毛装饰等，都被运用自如。他的红色纯正而富丽华贵，傲气十足，极富大胆，却毫不张扬，将优雅和高贵发挥到了极致。说到晚装，他的设计一向是女星红毯上的最爱。上世纪90年代为庆祝设计室成立30周年，他在罗马举办了公开展，标志着其创作已被官方确认可为意大利的艺术财富。由他自己组织的“Valentino：三十年回顾展”，作品是300多件具创作意义的服装，反映了他的基本设计风格和主要来自艺术、自然、民族和动物主题的创作灵感。而鉴于其艺术价值和引起的强烈反响，1992年该展览被邀请到纽约举办，不到两星期的时间，竟吸引观众达7万人次。而Valentino本人则将这次展览的门票收入及拍卖所得全部捐赠给纽约医院，用于建立艾滋病治疗中心新的分支机构。2006年9月，Valentino还曾在北京中国美术馆举办了“经典红色晚装展”，其中展出了他在过去40年辉煌历史中设计的经典红色礼服23件，让我们也感受到这一意大利时尚翘楚的精髓所在。红色在Valentino的时装世界有着中心地位，它代表了创作自由、感性及女性美的完美结合。是代表魅力的颜色，更是Valentino最爱的颜色。滋病治疗中心新的分支机构。2006年9月，Valentino还曾在北京中国美术馆举办了“经典红色晚装展”，其中展出了他在过去40年辉煌历史中设计的经典红色礼服23件，让我们也感受到这一意大利时尚翘楚的精髓所在。红色在Valentino的时装世界有着中心地位，它代表了创作自由、感性及女性美的完美结合。是代表魅力的颜色，更是Valentino最爱的颜色。

　　全球顶级品牌将于今年8月28-30日再次登录厦门，TOP SHOW以财富的格调和生活的情趣为主题，努力为企业家和各界精英打造的社交平台得到了广泛和积极的认同，被誉为融合了西方文化和闽南精神的独特盛会。

　　记者：金融危机对奢侈品的影响是怎样的？

　　盛磊：厦门是一个非常有消费能力的城市，根据展商以及赞助商在厦门所做的调研，金融危机对奢侈品的影响是有层面的。起初，有的品牌销售情况不乐观，现在来看，奢侈品与楼市一样，回暖得特别快，如洋酒的销量没有下降反而上升。原因之一就是，有些投资者在没有那么多投资项目的情况下，会注重起消费和娱乐。

　　记者：此次展会上价格最昂贵的展品是什么？

　　盛磊：现场将有很多品牌，还将有限量版产品展出，还会有38米的T台走秀，将是厦门最顶级的男装秀。至于哪件展品最贵，还不便透露。

　　记者：厦门的奢侈品市场有什么特点？

　　盛磊：以往厦门奢侈品消费的硬件比较弱，主要是指商场，原来只有马哥孛罗有高端品牌，并且比较少；而今，我们比较欣慰地看到，厦门磐基酒店也有了一些高端品牌入住。其实，奢侈品也喜欢扎堆销售，会产生聚集效应。

　　记者：根据你们的调研，闽南人比较青睐于哪些奢侈品？

　　盛磊：厦门的奢侈品消费市场上，男性奢侈品占据着主要位置，比较青睐洋酒和车。

　　记者：奢侈品展开始进军二线城市，除了厦门，你们还会选择别的城市吗？

　　盛磊：进军二线人群有难度，但也有好处，这些城市的人群对于奢侈品不是很懂，这样反而更容易接受。奢侈品的进军策略本身就是从东到西、从一线城市到二线城市。今年除了厦门，不会选择其他的二线城市做展览，原因是，展览过多反而会影响质量。明年的奢侈品展可能会选择南京、成都等城市。